相機的各種測光方法我就不多說了，看個人的使用習慣就用哪種即可。
首先，測光表示很笨的東西，他只對反光率有反應，對顏色是沒有感覺的。這也是為什麼早期許多人建議拍黑白的原因，拍黑白照確實對拍攝者測光概念有幫助。測光表的工作只是讓拍攝者得知光線的情況，不會讓人獲得理想的曝光值。許多的專業攝影師喜歡用點測光，是因為其他測光方法太複雜了，根本無法確知光線的情形。知道測光表運作的方式，有助於以相機的思考模式看光線，如此拍照也會無往不利。
大家應該都知道測光表是以「灰卡」作基準的，但是大家可能不知道為什麼。假設我們都是用黑白照片，採點測光拍攝灰卡，得出1/125，f8的建議曝光值，以這樣的設定拍照我們可以得出和灰卡相同的中灰色。但是若我們測白色的牆壁，得到同樣的曝光值（1/125，f8），曝光後的結果是什麼？答案還是灰卡的中灰色。對黑色的牆壁，乃至於各種顏色的被攝物都一樣，依測光表建議的曝光值曝光，就是會得到灰卡的中灰色。而這就是測光表的工作，讓你知道現場光線情形而已。不相信你去找安瑟亞當斯的《論攝影》，裡面花了一章講這個觀念。可惜本書現在已經絕版，剩下大陸版。
安瑟亞當斯將光線分成十階，每一格都代表一級的曝光量：
0 全黑
1
2
3 灰卡加兩格是暗部有影紋，依此曝光細節皆能保留，以下逐級喪失
4
5 灰卡的中灰色
6
7 灰卡加兩格式亮部有影紋，依此曝光細節皆得保留，以上逐級喪失
8
9
10 全白
照我自己以前的習慣，拍人我會對臉頰測光。男人的皮膚一般偏黑，接近中灰色，黑一點的人照曝光表建議減半格或一格；女生皮膚偏白，同樣加個半格到一格即可。為什麼我會知道要加減幾格呢？因為我曾經用灰卡比對這種顏色的曝光值差異，對於各種顏色的反光率有概念。如果想知道，自己買個灰卡來作測試就可以，比如富士superier（好像拼錯）底片包裝的綠色是5.5（灰卡加半格）。
當然，相同的顏色因為濃淡的差異也有不同，暗一點是6，淡一點的粉紅色是7。雖然講到底還是要靠經驗，但是拍久了會對各種顏色有比較清楚的概念，加減的程度也會越來越清楚，之後會用得越來越順暢。
可能有人會問，為什麼平均、權衡等測光會準確？原因很簡單，因為是平均出來的。一張照片裡有亮部有暗部，整體平均起來大概也是中灰的顏色，不會差太多。所以為什麼很多人拿FM2拍雪會暗暗的，因為雪景佔據畫面的大部分，影響到曝光表。曝光表不知道那是雪，只知道是一片亮亮的東西，為了拉回中灰色，它就會計算出讓曝光略微不足的建議曝光值，所以大部分人拍雪會加個一兩格。至於拍雪要加多少，真抱歉，我不知道，因為我沒拍過雪。
同樣的方法應用在彩色上，我們可以清楚確定被攝物顏色的反光率，進而進行較為精準的曝光。
說了這麼多，其實這就是安瑟亞當斯的分區曝光系統啊！！雖然這樣的觀念卡在我腦子裡很多年，可是我還是很少用，因為真的太麻煩了。況且我也不是一個嚴肅的專業攝影者，充其量只是個拍快照的。冼鏡光老師在他的網夜裡建議新手不要Trigger Happy（快樂按快門：意指只管狂拍不多想。）我是個標準的Trigger Happy，還是個Happy ShotgunTrigger（快樂散彈槍手）不管場景怎樣，狂包圍就是了∼哈哈！！只有在很少很少的時候，我才會老老實實拿出過去的知識拍照，很少喔！那只有我看到想像中場景時才會這樣，其他的一律亂槍打鳥，拍到即可。不過我的照片整體素質還是不好，畢竟我藝術細胞很差，不太有美感，構圖更是亂七八糟，就算是得意之作別人也未必看的入眼。
以下分享之前德國的照片，順便解釋一下理論的應用。
1這是我自己很喜歡的一張，在寧芬堡公園。當時我用相機的望遠端配合點測光測到白鵝的曝光量，因為我希望白鵝是一片幾乎看不到細節的雪白，所以依建議曝光值加了三到四格（忘了幾格）。現場的光線反差有點不足，所以我手調影像對比加兩格，以期望達到ND+1沖片的效果。（這是分區曝光沖片的部分，現在數位用不到）之後就是等待白鵝擺出我想要的pose。
2海德堡的古城，聽說是二戰時被炸爛的，德國人保存下來以警惕自己發動戰爭。我沒有想太多，直接對掉下去那一大片的暗色表面測光後，減一格半。
3和上一張一樣，但是彩色的比較沒有flu。
4一樣是海德堡古城，換個角度沒色散。
5寧芬堡公園，用P模式拍，對水面測光後減一將近一格。這張照片看起來有點曝光過度，卻是我自己想要的感覺，頗耐看的。
6很常見的題材，實在是沒什麼創意。理論上要對葉面亮部測光後加兩格，但我偷懶，直接對暗部測光拍攝，消費型DC景深很夠，對錯點也不會模糊，所以可以稍微偷吃步一下。
7海德堡的街景。本來我想像中的照片是暗部細節完整保留，結果….完全失敗，對馬路減三格。
資料來源
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=257&t=1596706&last=20851216
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本帖最後由 ddddick 於 2010-8-11 22:09 編輯 ]
