巴黎除了有悠久的歷史古蹟之外，夜晚的景色更是迷人，來到巴黎一定要拍攝夜景。在城市拍攝夜景不會受到天氣的限制，即使是陰天天氣不好，或是取景的畫面有雜物如電線桿等，到了晚上天空變暗燈火通明時，就不會受到天氣的限制，陰天還是可以拍攝，且原本的雜亂背景也會消失在黑暗之中，只會看到人造燈光和其所照亮的區域而已，所以夜晚到處都是題材可以拍攝。
在這邊和大家分享幾張巴黎夜景的照片及其相機設定、拍攝取景技巧等。使用鏡頭為含防手震的28-300全篇幅相機的旅遊鏡(Tamron AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO (Model A20))
基本相機設定
出國長途旅行如果攜帶腳架會顯的很麻煩笨重，但是拍夜景一定需要用到腳架嗎？其實並不然，只要提高ISO值，光圈不要調大一些，再加上使用防手震的鏡頭，就很容易拍到照片清晰且不會晃動模糊的夜景了。
寧願使用高ISO拍攝，讓快門時間短一點，畫面比較不會因手震而模糊。雖然相機在高ISO時有明顯的雜訊，但是可以利用 ”去雜訊軟體” 將雜訊稍微去除掉，且放在網路上縮圖後分享，或是印刷在書籍上時，根本看不出來會有雜訊。而如果畫面因快門太長而晃動模糊的話，再怎麼用軟體修，也無法把模湖修到清楚了。
使用高ISO+較大光圈+防手震鏡頭拍攝夜景
焦距：220mm，光圈：F6.3，快門：1/20s，ISO2500，手動模式
如果沒有腳架想稍微長時間曝光的話，可以找地方依靠，如放在圍牆上或是其他較平穩的平台上等，並且使用自拍器拍攝，就可以避免因為手按快門而相機晃動，拍出模糊的畫面了。
較長時間曝光時，找平台放置相機+自拍器
焦距：155mm，光圈：F6.3，快門：1s，ISO400，手動模式
至於測光部分，如果使用矩陣測光的話，通常拍出來會太暗，建議增加曝光補償1eV至2eV左右，拍出來的照片才會夠亮。或者是使用手動模式拍完一張之後，藉由LCD螢幕看拍攝結果，再調整光圈和快門值。如果還是擔心會亮度不夠，可以用包圍曝光的方式，多拍幾張不同亮度的照片，或是使用RAW檔拍攝，回國後再用軟體調整曝光亮度，較不容易喪失畫質和細節。
筆者習慣使用手動模式拍攝夜景，因為晚上光線較暗不容易測光，容易曝光失敗，所以建議用手動調整ISO、光圈和快門值，而只要調整正確之後，附近場景都可以用同一個設定值來拍攝，通常亮度都不會相差太多，就可以避免曝光失敗的問題了。
可習慣用手動模式來拍攝夜景
焦距：28mm，光圈：F3.5，快門：1/15s，ISO2000，手動模式
拍攝最美的天空顏色黃金時段
拍攝夜景時，不一定要等到天空完全變暗之後才進行拍攝，其實夜景最美麗的時刻是在太陽下山之後約半小時左右，視季節及緯度而定。當太陽下山天空漸漸變暗但又還沒有全黑時，此時天空會呈現寶藍色，地面的建築物和街燈等人造光源又點亮時，這段時間是拍攝夜景最美麗的時刻了。即使是在陰天，在黃金時段拍攝時，天空還是會呈現寶藍色。
在黃金時刻拍攝夜景，天空會最漂亮
焦距：55mm，光圈：F4.5，快門：1/1.3s，ISO2500，手動模式
構圖取景基本注意事項
拍攝夜景最忌諱的就是黑色的面積佔畫面太多比例，會顯的畫面太暗且空洞，所以構圖取景時，儘量讓有燈光亮的地方佔畫面多一點比例，或者是曝亮一些。
如圖所示，鐵塔和有燈光的區域只佔畫面一小部分，其他背景幾乎都是全黑的，看起來很空洞，
失敗範例：黑色部分佔太多，會顯的空洞
但是如果把鐵塔取景拍大一點，並加入前景的船隻，還有利用樹枝作為框景，曝光時間再長一點，拍出來整體感覺就很明亮了。
同樣都是以鐵塔作為主題，不要只有單一鐵塔而已，可以搭配不同的賓體來活絡畫面，使作品更加耐看，只是取景要注意不要讓黑色的部分佔畫面太多比例。
焦距：28mm，光圈：F8，快門：2s，ISO400，手動模式
拍攝取景實例分享
標準焦段取景
使用標準焦段取景協和廣場噴水池上的雕像時，可多注意你取景的位置，找個好角度把尖碑和遠方的巴黎鐵塔一起入鏡，畫面就不會太單調。
焦距：42mm，光圈：F6.3，快門：1/25s，ISO2000，手動模式
望遠焦段取景
另外還可以使用望遠焦段來局部框取雕像，如果只有單獨拍攝雕像也會顯的單調，用遠方的教堂建築最作為背景，使畫面有前後立體感。
焦距：210mm，光圈：F6.3，快門：1/20s，ISO3200，手動模式
幾何線條構圖
羅浮宮前有玻璃金字塔和水池，利用水池的三角形幾何來取景構圖，並且搭配遠方的玻璃金字塔和羅浮宮建築。
焦距：210mm，光圈：F6.3，快門：1/20s，ISO3200，手動模式
擅用背景
同樣拍攝雕像也可以用類似的技巧，單獨拍攝雕像時，如果整個背景都是黑色的話，看起來會覺得暗沉單調，如圖可以找被燈光照射的羅浮宮建築物作為背景來拍攝，可以使畫面更加明亮。
焦距：170mm，光圈：F6.3，快門：1/20s，ISO2500，手動模式
動靜對比
可拍攝車子行經羅浮宮前移動的模糊效果，有明顯的動靜對比，而拍攝時注意視向空間，如圖車子從畫面左邊向右邊移動的話，則畫面的右邊就要保留較多的空間。
焦距：28mm，光圈：F3.5，快門：1/13s，ISO2500，手動模式
脫焦之美
不一定要對焦精準才是好照片，在拍攝夜景燈光時，有時候故意脫焦後，燈光會呈現圓的形狀，反而是另一種美。拍攝時可開較大光圈，利用手動對焦，將對焦環轉至畫面模糊的地方，從觀景窗即可看出點光源如燈光會變成圓形，調整對焦環可改變圓的大小，建議不要太大或太小，適中即可。而取景地方要選擇點光源越多的地方，圓形會多越明顯。
對焦精準時，所有的夜景影像都非常清晰。
焦距：100mm，光圈：F9，快門：1s，ISO800，手動模式
焦距：185mm，光圈：F6.3，快門：1/4s，ISO640，手動模式
另外也可以找一個主題拍攝，後面用各種燈光利用脫焦所產生的圓形散景當作背景來拍攝。
焦距：185mm，光圈：F6，快門：1/13s，ISO4000，手動模式
星芒拍攝技巧
使用較小光圈拍攝燈光就容易有星芒出現，一般來說，光圈越小，星芒會越明顯，曝光時間越久，星芒也相對較長。另外定焦鏡又比變焦鏡頭還更容易拍出星芒，至於星芒的形狀及根數則和鏡頭的設計及光圈葉片有關係。取景時，燈光的點光源佔畫面面積不要太大，不然星芒會太突物會不好看。此照片因為手持拍攝，所以光圈不能太小，曝光不能太長，以免照片晃動模糊，但還是可以拍出一些星芒，當然光圈越小和曝光時間越長會越明顯。
焦距：35mm，光圈：F6.3，快門：1/8s，ISO3200，手動模式
長曝車跡
如果你有攜帶腳架，就可以使用長時間曝光來曝出車跡，光圈不要設太大，不然曝光時間會太短，車跡會不夠明顯，建議光圈F11以上，曝光時間至少10秒以上，且取景要考慮到車跡的線條來構圖，可以手動模式先試拍一張，看車跡線條的範圍和整體畫面亮度之後，再調整構圖和光圈快門值。如圖拍攝凱旋門前的車跡，因為是用最小光圈加上長時間曝光，所以星芒也會特別的明顯。
焦距：220mm，光圈：F32，快門：15s，ISO200，手動模式
重複曝光技巧
有時候你在拍夜景時，你想要把某個景物和天空的月亮拍在一起，無奈不是相距太遠無法在同一畫面，或者是用廣角鏡拍攝時，月亮太小，此使就可以利用重覆曝光的技巧來完成。現在幾乎所有數位單眼相機都有重複曝光的功能，拍攝時要注意取景，需事先安排月亮的位置，先拍攝地景之後，再將鏡頭拉至較望遠焦段，拍攝前面預留月亮的位置的地方來拍攝月亮，而月亮必須要用手動模式來曝光，且不要曝的太亮，曝光要恰到好處，連月球表面的景象都要看的清楚才行，滿月時拍攝月亮，相機設定大概為：ISO200，光圈F8，曝光約1/250秒即可，如果是新月，月亮會較暗，需要降較長曝光時間，可用ISO400，光圈F8，曝光約1/200。
另外有些相機有內建疊圖的功能，你也可以分別拍地景、月亮各一張之後，再用相機內建疊圖功能來疊圖，或是回國後用軟體疊圖來完成。
第一曝：地景，焦距：28mm，光圈：F7.1，快門：1/10s，ISO2500，手動模式
第二曝：月亮，焦距：210mm，光圈：F8，快門：1/200s，ISO400，手動模式
人物拍攝
在拍夜景時，可以適時的利用人物來活絡畫面，但由於夜晚光線較暗，拍攝人物時自動對焦不容易，尤其是用旅遊鏡時，對焦較慢，會更難完成自動對焦，常常遇到精采畫面時，自動對焦老是對的半天還沒成功，畫面就消失了，這時候建議可使用手動對焦的模式來拍攝，以免錯失精采畫面。而用手動對焦常會擔心對焦不夠準的問題，其實可以在對焦精準點的附近來回轉動對焦環多拍攝幾張，一定會有較清楚對焦成功的一張，多拍幾張，才不會回國後懊悔當初怎麼沒有對焦到。
焦距：78mm，光圈：F6.3，快門：1/20s，ISO2500，手動模式，手動對焦
另外在取景構圖完之後，可以稍微等待一下畫面，等有你想要的元素走進去你的構圖畫面裡之後再按快門。
焦距：300mm，光圈：F6.3，快門：1/25s，ISO4000，手動模式
焦距：300mm，光圈：F7.1，快門：1/30s，ISO3200，手動模式
最後再分享幾張巴黎夜景的照片，
資料來源
http://www.mobile01.com/topicdet ... 9&last=17534616
