白點病的治療方法
要做到冶療白點病時可以得心應手，除了要先了解一下白點蟲的生命週期外，還要非常清楚以下一點：
現階段還沒有任何辦法或藥物，可以有效地將巳經成功鑽入魚身表皮的白點蟲成蟲或孢子殺死的；只有待白點蟲完全離開寄居體後，才會出現徹底攕滅它們的機會。
明白到以上的話，就可以開始進行以下的作戰計劃：
步驟一：「冷靜」
→ 看清楚那是否真的白點，再冷靜地判斷相應的對策。
有很多養魚新手一見到魚的頂鰭或尾鰭有一點白色的物體，或甚至乎發現魚有擦身的情況出現，就斷定那是白點病，跟手以為世界末日來臨，又撈魚又加溫又落藥，結果得不常反。其實魚鰭上有白點物體，很多時都只是因為「打交」或「撞木撞石」所致，而擦身等情況亦會在魚鱗因先前受損，再而痊癒時發生，胡亂地加溫落藥，後果也不用多說。
所以先要冷靜地作出觀察一段時間，在肯定那是白點病後，方才因應環境而作出適當的治療部署。要知道白點病本身並不可怕，極其量只可以用「煩」來形容，真正可怕的是那些只顧心驚而又不懂得去處理的人；現實裡導致死魚的罪魁禍首，往往並不是白點蟲，而是人。
步驟二：「隔離」
→ 輕微病患的魚留在大缸中治療，嚴重病患的魚撈起放落醫療缸分開治療。
理論上，白點病是適宜整缸處理的。因為就算缸中只有一兩條魚出現白點，好有可能白點蟲在缸中已經經過了一次或以上的生命週期，撈走有白點的魚亦不代表水中、草上沒有白點蟲的孢子或底牀上沒有它的成蟲正在分裂當中，所以最有效和最徹底的方法還是整缸處理。
其實，除非在別無他選的情況下，個人一直不甚主張每每將所有病魚撈走放在醫療缸治療。因為病魚本身巳十分虛弱，就算在醫療缸中水質有幾相似、水溫有幾相同，但始終都會有所差別，而且在一個新的環境之下，或多或少都會使病魚受驚，令其更加虛弱，進一步減低其抵抗力，治療上往往會因而更為困難，轉缸過程若處理得不好的話甚至會令病魚比白點蟲還要先行一步。
不過若當中遇有嚴重病患的魚，在這種迫不得意的情況下，撈起它們分開治療還是有需要的，因為這樣可避免大缸中輕微病患的魚受到再進一步的感染，亦直接令大缸中的病情可以更容易地受到控制。
如果本身已有醫療缸一直在運作著的魚友草友們，隔離的程序會比較簡單，做足對溫對水就可以了；而對於那些沒有醫療缸，而需要臨時開一個的朋友們，亦不需要驚惶，可以試試以下的簡易開醫療缸方法：
準備一個細玻璃缸，正常來講一呎或以下已經足夠，方便日後易於收藏
魚缸最好有蓋（書本、雜誌都可以），恐防病魚因厭世而跳缸自盡
準備一個流量適合的掛濾，每小時流量是魚缸容積的３至４倍巳經足夠，太大的話會只會加快水流，迫病魚運動量增加而令其更加虛弱
在大缸中抽少量正在使用的白棉放入掛濾當中作為唯一的濾材
準備弱燈一支，避免強光令魚受嚇，Ｗ數唔重要，可以清楚觀察當中魚隻便可
準備氣泵一個，弱的便可以，太強的話只會增加水流，要２４小時打氣幫補
準備小型暖管一支，半水上型的較好，方便調教溫度，另加溫度計一個
弱酸性的魚可在缸底舖少量ＡＤＡ黑泥增加水的酸性，弱鹼性的魚清缸就可以
用大缸中的水開缸，千萬不要用新水，有黑泥的話要用膠袋舖泥面再慢慢落水，盡量避免衝擊而令水變濁
先運作約半至一小時，待水開始清和溫度與大缸相約的時候，就可以對水對溫落魚
步驟三：「加溫」
→ 慢慢地或分段地將水溫調高至２８℃或以上，但不要超過３０℃。
調高水溫的目的，就是要加快白點蟲在魚體身上的生長速度，催化它們成熟然後脫離魚體；另一方面，此舉亦有助縮短水中那些白點蟲孢子的壽命。
不過，有很多養魚新手一直有個誤解，聽別人講話加溫，就以為水溫愈高就等同愈好，有些甚至會將水溫調高到３２℃或以上，殊不知道此舉只會令病患中的魚更加快和容易死亡！其實當水溫２４℃至２６℃時，整個白點蟲的生命週期只會得約４８小時，亦即２日，已經夠快有餘。過份地加溫，只會令病魚的新陳代謝過快，直接使其更加虛弱，病情嚴重的魚會往往因負荷不了以致死亡。再者，過份地高溫亦會對缸中的水草構成一定的壓力，輕則葉黃草溶，重則枯萎，而且還未計對缸中其他生物如蝦、螺等的影響。
所以切勿盲目地加溫，因為此舉「只有百害，而無一利」。
另外在加溫的同時，大家還要注意水中的溶氧量。要知道當水溫愈高，水溶氧量就會愈低，但生物耗氧量卻會增加，而且當魚隻因病虛弱時，對氧氣的要求會比平常為多。因此大缸中最好在關燈後打氣幫補，而醫療缸中則要２４小時打氣。
步驟四：「落鹽」
→ 大缸中用不高於０.３%濃度的鹽水進行維期約３至５日的藥浴，醫療缸中用不高於０.５%濃度的鹽水進行約１至２星期的藥浴，兩者所需的實則時間均要視乎進展而定。再嚴重的話，病魚可以先以１.５%的濃度去進行藥浴，時間以半小時為極限，視乎病魚的大小和體質而定，完成後再放落醫療缸治理。
何為０.３%的濃度？計算的方法很簡單，濃度０.１%就是以１００ｇ的鹽加入１００Ｌ水當中。舉個例子，個缸１５０Ｌ水，要達到０.３%濃度的話就要落４５０ｇ的鹽，如此類推。至於落甚麽鹽，幼鹽或粗鹽，分別則不大，只要是餐桌鹽便可，但個人一直比較喜歡用供食用的海粗鹽，貪其雜質較少而且未經漂白。另外由於現在不是煲湯，落鹽時千萬不要將鹽直接灑落缸，要先要用暖水將其完全溶解，才慢慢地、均勻地倒入缸中。
假若一個不留神，落多了鹽量，令魚出現沉底無神或大口大口呼吸等症狀時，亦不需要驚慌，換水就已經可以解決問題。
用鹽的好處，除了效果顯著之外，最大的優點是它十分可靠，並不會對已建立的硝化系統產生任何不良的影響，而且濃度若不超過０.５%的話，對水草本身亦影響有限。其實坊間巳經有很多「完全無敵超級摧毀白點蟲藥」，當中亦不乏功效顯著的，例如孔雀石綠（Malachite Green），或甚至乎有些好似如ＴＤＣ（Taiyo Diseases Control）等，標明會自動分解，不需要換水，十分安全雲雲。
可靠或可信與否，個人不敢莽下定論，只知道用這些藥時切記要將ＵＶ燈關掉，以防令藥物因氧化而產生有害物質，亦無辦法為大家提供任何進一步的測試資料；不過既然鹽本身巳經好使好用，又肯定不會對缸中的草或其他生物產生未知的副作用，家中的廚房亦有大量，價錢又平，更一定可以和ＵＶ燈共同使用來達致更佳的效果，何樂而不為呢？
步驟五：「換水」
→ 大缸中隔日換水四份一，醫療缸則隔日換三份一，直至療程完成，而每次換水均要保持鹽份的濃度。
其實水並不需要太密地換。換水的目的是要：一）減低水中所含白點蟲活孢子的數量，二）將死去的白點蟲成蟲或孢子帶走而令水質在治療的過程中得到改善。要明白就算如日常管理中的換水，都會為缸中的生物構成一定程度的壓力，更何況是正在生病中的魚。換水太密或太多只會令病魚更虛弱，更難快速痊癒。
另外換入的水要保持適當的鹽濃度，例如大缸中換走５０Ｌ水，新換入的５０Ｌ水就要在先前加入１５０ｇ的鹽以維持０.３%的濃度，當然不要忘記加定水劑（除氯和除重金屬），而且可能的話，要盡量避免溫差的出現，在冬天時最好先為新水加溫，等新水達到和大缸一樣的溫度時，才好加入缸。
當完成整個療程後，亦即是白點病被完全治癒後，亦無需要將大缸內的水一下子全部換走，只需先換三份一，然後再照平常一樣，每星期換三份一水便可。
步驟六：「等！」
→ 耐性是最好的戰友。
如同對付任何魚病一樣，治療白點病最重要的是切忌「心急」，正所謂欲速則不達，下下都貪快，又高溫又加重藥，不要說是病魚，健健康康的魚都會死。
那麽幾時才叫作戰勝利呢？要等到再無發現魚身上有白點的那一日開始計，其間繼續療程，若果在跟著的３日內都沒有白點再出現，那就可以開香檳慶祝了；若果不幸地發覺白點再現，亦千萬不要洩氣，可能白點蟲太強，到時只需再維持療程一段時間，直致可以開香檳的情況出現為止。
另外一個很常出現的誤解是，魚病時要停止餵食。其實這是毫無必要的，因為魚病時同人生病時一樣，雖然未必有胃口，但也需要營養才能增強體質，再而增加抵抗力去應付白點蟲的攻擊。所以千萬不要停止餵食，反而在餵食的份量上需要減半或以上，避免病魚因無胃口，令食物過剩而導致水質迅速惡化，或因病時吃得太飽而引發其他如消化不良等併發症。若然可以的話，魚病時餵些高級少少、容易消化的飼料會更好。
其實總括來講，只要肯「細心」地觀察，「愛心」地對待，再「耐心」地去應付……，白點病？敢大膽講句：毫無難度可言。
《白點病的預防》
講到尾，還是預防遠比治療來得重要。
要完全避免白點病的發生，最重要的是要小心避免從外來引入源頭，和令魚隻一直維持在健康的狀態。以下幾點大家不妨可以用來參考一下：
一） 新魚的檢疫
新買回來準備落缸的新魚，風險最大。揀魚時，要先花時間觀察一下魚的表現，離羣的、沉底的、吊吊滯滯的、淡色的、身上有疑似白點的，通通都不要買，連帶缸中其他表現好的亦要多加考慮才好作出決定。
帶回家中後，可在對水其間，在水中加入含有５%「甲基藍」（methylene blue）的溶液，以一滴加入２Ｌ水的份量，為新魚消毒後，才再放入缸中。由於對水的時間有限，效果自然並非百份百，但尤勝於無。若果想最有效的，可以同樣的份量加入醫療缸當中，再在醫療缸內飼養３至４日後，才將它引入大缸。
另外若覺得甲基藍太強的話，恐防會對舟車勞動後帶回家中，或體型細少的魚構成太力的壓力，個人建議可以試試以 Waterlife Research 出品的 STERAZIN 溶液代替，效果亦非常好，而且十分可靠，用時只要跟足說明書上的份量就可以了。
二） 新草的檢疫
新買回來準備落缸的水草，無論是否獨立一枝的，或是附在流木或石上的，只要是取自店中的水草缸或是從野外撿回來的，都應該要先行消毒檢疫，才可放入缸中。相比起魚，消毒的方法就簡單得多，個人喜歡用０.５%濃度的鹽水先來為水草清洗，再以水喉水沖乾淨後，才放落缸。此舉能有效地殺死大部份的寄生蟲成蟲或其孢子，亦能夠消滅大部份肉眼看不見的小蝸牛。
三） 其他物品的檢疫
要知道在淡水的環境裏面，想要一般性消毒的話，「鹽」會是您最好的朋友。準備放落缸前的流木、石、底砂，甚至是生餌，全部都可以用０.５%濃度的鹽水浸一段時間來作消毒，而且效果顯著，不過要緊記在落缸前一定要先用清水沖洗乾淨。
四） 保持缸中水質清潔
令魚隻健康的首要條件，老生常談，相信都不用多作解釋。
五） 避免水溫驟變
要知道魚隻身上的保護黏膜，就是其抵抗外禦的一切；只要黏膜受損，百病自然叢生，細菌和寄生蟲就會有機可乘。新水時加入的定水劑，除了要除氯氣外，最大的目的就是要中和水中的重金屬，亦即是魚身黏膜的頭號敵人。
除了重金屬外，其他如水溫驟變、受到驚嚇、舟車勞動後等環境因素，都會嚴重地影響魚隻的內分泌，直接令其黏膜分泌失衡，再而失去保護功能。大家不妨留意一下，當新魚對完水和溫後放入缸中的初期，往往會吸引其他舊魚去追它，或甚至乎會用口啄其身體，就算生性溫和的魚亦然。其實有很多時候，舊魚並非是在趕新魚或在霸地盆，而是因為受到新魚的保護黏膜分泌失衡所吸引。如果新魚常常在落缸時都出現這種情況，就是時侯需要考慮改善一下對水對溫的程序了。
六） 注意溶氧量
足夠的溶氧量，對魚隻甚至是缸中其他生物的健康有著莫大的關係。正常來講，如果缸中「密植」水草，水草又生長得「健康」，缸中生物的密度又「不高」的話，打氣是沒有必要的，因為水草會在光合作用的過程中提供足夠的氧氣去供其他生物呼吸。但若果草少，生長狀態欠佳，而生物又多的話，在關燈後打氣幫補就變得非常重要。
這點對新開缸的魚友草友尤為重要，而且打氣除有助增加溶氧量外，亦能有助減低油膜和啡藻的出現；對新缸來講，利多於弊。另外還要留意水溫對溶氧量的影響，之前亦有作過解釋。更要注意的是，並非要等到魚出現「浮頭」的情況，即在水面徘徊兼大口大口地呼吸，才代表水溶氧量偏低，這只表示水中缺氧的情況已去到相當嚴重的地步，到時才打氣幫補，亦往往為時巳晚。
七） 儘量避免「超養」
超養的意思，是指缸中的生物密度過高，無論過濾糸統是否負荷得到，其壞處是百份百可以肯定的。活動空間少，運動量偏低，病菌傳播的速度快等，通通都會為當中的魚隻帶來極大的風險。所以可能的話，為著缸中的生物著想，為著免除自找煩惱的機會，不要超養！
若能做到以上七點的話，遇到白點病的風險相信定能降到最低。
